数码摄影入门：摄影的基本知识
万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。下面一起跟着我来学习一下吧！ 一、正确持机方法 在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。 虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。 数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。 1、持机的正确姿势 无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是： （1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。 （2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。 （3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。 （4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。 2、站立或坐下摄影时的注意事项 （1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。 （2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。 3、跪下摄影时的注意事项 跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。 4、相机带的重要作用 将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。 二、光线的运用 照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。 1、光线的性质 （1）直射光 在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。 当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。 （2）散射光 在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。 “直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。 2、光线投射的不同方向 拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。 （1）顺光 从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。 （2）前侧光 从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。 （3）侧光 来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。 由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。 （4）侧逆光 来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。 （5）逆光 “逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。 （6）顶光 光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。 （7）底光 “底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。 3、光线的反差 “反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。 三、摄影的构图 构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。 构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。 1、构图注意事项 要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点： （1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。 （2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。 （3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。 （4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。 （5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。 （6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。 2、以不同的拍摄角度造出不同的构图 大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。 （1）正面拍摄。 正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。 （2）侧面拍摄。 用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。 （3）仰视拍摄。 仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。 （4）俯视拍摄。 俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。 3、构图的“三分法” “三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。 “三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。 4、背景与前景的选择 背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。 （1）简单柔和的背景。 简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。 （2）避免杂乱的背景。 杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。 （3）避免前景有太多的人和物。 如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。 5、摄影构图的基本模式 （1）构图均衡平稳 均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。 均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。 要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。 （2）打破均衡 随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。 非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。 （3）框架式构图 框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的.有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。 （4）直角三角形式构图 直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。 直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。 直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。 （5）圆形构图 圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。 圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。 圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。 （6）S形构图 S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。 S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。 S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。 （7）十字形构图 十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。 十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。 十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。 四、光圈、快门、对焦、景深 曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合 。 1、曝光量与光圈的关系 光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。 光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。 在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。 2、曝光量与快门的关系 快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。 光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。 3、对焦的重要性 对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。 4、景深与光圈、距离、焦距的关系 景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。 景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。 影响景深的三大要素是： （1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。 （2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。 （3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。
数码摄影入门技巧(3)
拍摄过程中的几个重要细节 1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG 2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法： (1) 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。 (2) 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。 (3) 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。 (4) 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。 (5) 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线。 (6) 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。 3、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。 正面拍摄： 正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。 背面拍摄： 背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。 正侧面拍摄 这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。 斜侧方向拍摄 这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。 其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。 平摄： 就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。 仰摄 这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。 俯拍 就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。 4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。 5、尽可能的使用三脚架。 6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。 7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。
数码摄影入门知识
数码摄影入门知识 作为初学者，对于摄影数码的知识可能不太了解，下面由我为大家分享一部关于新手摄影数码的相关知识视频，望对大家有所帮助。 第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，(是人、是静物还是一件事?)你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。 第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。 第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。 人物数码摄影技巧 世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人物都在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片不具感染力?很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们做到让人物传神(或讲故事)之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。 1 单人像 1)不让肖像变形的简单方法： 有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。 第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。 2)如何获得浅景深以凸出人物： 如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或模糊掉背景。 第5招：获得浅景深(让主体背景模糊)的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，(如果有条件)，让人物站位离背景尽量远。 3)让你的拍摄对象更自然 “当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍(或偷拍)，生活中的人物在面对镜头时通常很别扭(不自然)，这需要沟通，让他/她忘记拍摄。 4)POSE要领： 借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。 第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。 第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部(如拉鞋带)，总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。 第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。 第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。 第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。 5)特殊光线下的人像拍摄(烈日下、夜晚、背景亮光) 第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明;尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体(如帽子、手掌等)进入到画面即可。 夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。 第12招：首先调高感光度，关闭闪光(强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外);其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中(如路灯下)保持姿势不动;最后拍摄时用慢快门(最好有三脚架)，让曝光足够成像。 第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。 拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清;若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足;为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体(肩膀位置)使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。 抓拍与多人照 1、为什么抓拍是更吸引人的? 人在一种自然(或不经意)状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的，不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。 第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。 自然姿势和摆创意造型 1)日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。 第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。 2)除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。 旅游风光摄影技巧 不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了。一个很核心的原因——也是大多数人的通病——他们迷失在目不暇接的风景中，无法聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意识到(或抓不住)，由此更难设计站位(相机定位)和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。 1、是什么打动了你，你如何表现(主题)? 克里斯·斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔·科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。” 第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗…… 拍摄角度(相机定位)在风光摄影中的重要性 风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度(相机定位)对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。 第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题(意境)，那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌(仰拍)、瀑布的宽广(平角)和绚丽(微俯拍)。 介绍几种典型的构图 在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。 第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。 第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。 大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景(如人像)凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，(实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。 第20招：先用镜框中心对准前景，(让相机定焦于你要拍摄的主体上)，此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。 更合适的站位和变焦 “很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。” “随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特·沃尔夫、高伦·罗厄尔、吉姆·布莱登伯格、扬·亚瑟斯一伯特兰和尼尔·本维这样的`摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。” 不同环境光线下的成像操作窍门 有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图(内容布局)的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。 不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣喜的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。 对摄影初学者而言，上面的技术(概念)难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的： 我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，(感光灵敏更容易成像)。曝光不足就是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。 户外常见难处理光线操作技巧： 1、烈日下的拍摄： 通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会。 第21招：烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。 2、夜景技巧 第22招：一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的;如果有遮光罩效果更佳。 3、雪景技巧 第23招：对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。 4、雨天技巧： 雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。 第24招：采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感;选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。 5、室内常见环境光线操作技巧： 室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。 6、风光摄影的其它技巧： 1)三脚架的使用 “不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。” 2)对曝光控制效果的意识 “大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。 在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信心和增强理解是十分必要的。” 3)另一种手法拍名胜 第25招：在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事(主题)。 运动及特写摄影技巧 快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。 运动照是快门的艺术 快快门使用：高速快门凝固运动 第26招：拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体(人物)表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。 慢快门使用：低速快门创造动感 第27招：用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。 数码微距拍摄的技巧 第28招：拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。 第29招：控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。 长焦特写拍摄技巧 第30招：在拍摄时要运用高快门速度(最好高于1/200秒)，如果光线不足的情况下最好能使用三脚架。如果被拍物是动物和人，我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。 ;
数码摄影入门基础知识
初学摄影，最重要的是力争图象清晰。一起来学习一下数码摄影入门基础知吧!!以下是我为你精心整理的数码摄影入门基础知识，希望你喜欢。 初学数码摄影清晰第一 初学摄影，最重要的是力争图象清晰。一般的习惯都是把照片清晰度高不高作为评价pp拍的好不好或是是否成功的依据(这里强调的是一般)。但是要达到清晰度高的效果，必须掌握影响pp清晰的原因，机器的档次是客观原因，拍摄者的人为因素才是主观的原因。 要想获得清晰的图片，必须注意以下几点： 1、正确对光(即调焦)它集取景、测距、调焦为一体，是拍摄pp的重要一环，也是不可缺少的步骤和手段。 2、端稳相机端稳相机也是pp是否清晰的重要保证。因为被摄物无时无刻不在运动。我们所拍的pp，就是拍摄处于某一瞬间的人或物。因此，机器与被摄物间的位移越小，拍出的pp就越清晰，反之，影象就会模糊(因为它记录下来的是影象移动的拖痕)。在拍摄时影响机器静止的因素有以下4种主观原因即机器的机械振动，拍摄者的肌肉抖动，按快门时力度不当和机器固定的稳定度不够，因此，应采取措施，力争出好片。 3、按序操作 ua 准备好机器，到达拍摄地点后，首先是选景、拍什么，或以什么为背景做衬托。要仔细观察，凭灵感和经验择好目标和背景作为画幅构图。 ub 观察现场光线条件。确定测光法和位置，决定光圈和快门。如果需要人工补光，则应提前做好准备。u c 对准目标进行调焦，当从取景器上看到清晰图象时，按下快门。这里需要注意的是相机的最近拍摄距离，以防影象变形，特别是用广角镜时更应该注意。 ud 随时注意抓取人物或移动物的姿态和情绪等，莫失良机。ue 一般当快门低于1/60秒时，应用三脚架固定机器。 学数码摄影原理掌握技术 1、光线--------拍好pp的条件 世界靠光的作用把一切展现在人类的面前，而摄影同样也是一门光的艺术。光不仅是拍摄pp反映现实的必要条件，而且是再现景物的造型手段。在拍摄时，曝光就是光转变成影像的媒介。光线，是拍摄pp的基本条件，我们用的光线主要来自太阳，即自然光。自然光是无法摆布的，只有设法去利用它。除了利用自然光以外，还有一种人造光源 ，主要指电光源(如白炽灯照明和闪光灯照明)。 2、光圈-------调节光量的机关 镜头是相机的核心，而光圈又是镜头的窗户。 光圈是一种用金属薄片制成的光阑，有圆形或可开缩的多叶多边形瓣状薄片，装在镜头内，可自由开缩，用以改变镜头的口径。光圈有多种功能，比如调节光量、景深、反差等。 在相机镜头的光圈环上标有如：1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22等数字及刻度，称光圈系数，用“f”表示。光圈系数是以焦点距离除以光圈口径的展开值所得的商数。所以光圈口径越大，系数数字越小。如：f22的光孔小于f16的光孔;f3.5的光孔大于f5.6的光孔，其余类推。 光圈是调节pp景深的关键。所拍景物总是前后有别。光线通过镜头所成的影象不一定均匀集中到一点，不可能保证完善的表现所有纵深成像。因此，光圈大影象比较模糊;光圈小，影象就较清晰。 3、快门-------掌握进光的闸门 快门，是相机进光的“闸门”。它是一种机械装置，有的装在镜头上，有的装在机身上。它有两个作用：一是调节曝光量，也就是说在同样光量情况下，时间长，曝光多;时间短，则曝光少。二是控制运动物体的影象，使其“凝固”不动，把移动的景物静止，从而构成一个停止且清晰的影象。 [ 相机快门速度标记有：1 2 4 8 15 30 60 125 500 1000 b等。这些数字档实际是指快门开启的时间，表示时间单位秒的分母数。如：1指1秒，2指1/2秒，同样，500指1/500秒。显示数字越大，快门开启时间就越短，如：1就是1秒钟长的时间。“b”是指b门，即按下b门，快门开启，松开时快门关闭。“t”是指t门，即按下t门，快门开启，松开时仍旧是开启的，只有再次按下t门，快门关闭。 快门速度的选用，取决于光线的强弱、拍摄对象、周围环境、拍摄意图、选用的光圈大小以及构图画面的需要等。 4、曝光---------光圈与快门的组合 光圈是进光量的孔径大小，速度是控制进光量的时间长短，两者原则上均是控制进光量的，所以又称为“曝光组合数”。 在光线强的时候用小光圈，光线暗时用大光圈。但是，光圈毕竟是有限的，遇到阴暗、光线很弱时，就是用再大的光圈仍会曝光不足。这时要用慢快门，甚至用“b”或“t”，让光线较长时间进入相机，以补足曝光量。可是，用快门速度来补曝光的不足也是有限的，如果拍摄物体是移动体或高速运动体，若使用高速快门拍摄，拍出的pp即使曝光十分准确，影象仍会模糊不清。所以两者的配合与使用均是有限的配合。 要想使光圈和快门配合得当，必须取决于多种条件。光圈大小与快门速度的等级，一般都是每一级以1倍来计算。假如用光圈f11和1/125秒的快门拍摄一个跑步运动员为高清晰度，那么如改成1/250的快门，光圈就要相应放大一级，即f8，否则就会曝光不足。所以一般原则是拍摄时物体移动快，采用的速度就要快，光圈加大;物体移动慢或者是静止的，要用慢快门，光圈减小。假若同时还要决定景深问题的话，很显然就是光圈大，景深浅，速度快;光圈小，景深长，速度就慢。不同的曝光组合，均应达到正确曝光的目的。 5、测光---------保证曝光的准确 曝光是摄影最基本的也是最重要的技术。高质量的pp需要以准确的曝光为前提。准确曝光又离不开准确的测光。学会曝光容易，掌握测光则需要长期的努力，既要实践，也要有理论知识。 测光，就是测定被摄物体的亮度。被摄物体反射光的强弱决定着本身的亮度，其亮度就是准确曝光的重要依据之一。我们确定被摄物体反射光亮度的方法有两种：一种是估计法，一种是仪表测定法。 估计法就是凭经验，大体估计被摄物体的亮度来确定曝光组合数。 测光表测定法分两类：一类是独立式测光表，这种表是相机的一种附件，是单独用来测量光线亮度的仪表。另一类是装在相机上的，叫内装式测光表，是随着相机的操作来测光的。 需要注意的是以上所说的是通常情况下的测光法，遇到特殊情况时，需要做特殊处理，有时只能凭经验与技巧处理。 一张曝光准确的照片，必须层次丰富，色彩自然。曝光过度，会使高光部分细节消失，色彩减弱;而曝光不足，会导致色调沉闷，暗部细节全部消失。可见，测光不准的后果就是一张曝光不准的废片。所以，要出好片，必须经常总结曝光经验，逐步提高测光技术，才能得心应手达到曝光准确。 数码摄影构图知识 摄影构图就是指一幅照片画面的布局和结构安排。尽管最摄影构图含义的具体认识不同，但有一条结论是相同的，这就是构图好的pp比构图差的pp更具有形象的吸引力，更令人爱看、耐看，也更能传达摄影者的表现意图。我们可以从以下几个方面来了解构图的效果。 1、摄点的画面效果 摄影构图就是相机镜头的构图。相机镜头对准被摄体的方位就是拍摄点。拍摄点不同，同一景物在画面上的效果就大不一样。选好拍摄点往往能成为一幅好照片的关键所在。 a、不同摄距的画面效果。 拍摄距离的不同，会带来画面的不同效果，不同的景别具有不同擅长的表现效果。一般分以下几种： 远景：被摄景物范围广阔深远，擅长于表现景物的气势，主要以大自然为表现对象，强调景物的整体结构而忽略其的表现。 全景：被摄景物范围小于远景，擅长于表现被摄对象的全貌极其所处的环境特点。相对来说，全景比远景有更明显的立体效果。 中景：被摄景物范围介于远景和全景中间，擅长于表现人与人，人与物之间的关系，以情节取胜。 近景：突出表现被摄对象的主要部分，主要面貌，擅长于对人物神态或景物的主要形状做细腻的刻画。 特写：是对被摄人物或景物的某一局部进行更为集中突出的再现。它比近景的刻画更细腻、更具体。 b、不同方向的画面效果。 “方向”是指拍摄点位于被摄体的正面、背面还是侧面。拍摄点的方向变化既会使主题的形象发生显著变化，又会使背景的环境发生明显的变化。 正面方向：即相机正对被摄主体的正面。擅长于表现对称美，能产生庄重、威严、静穆之感。但是画面缺乏透视感。 斜侧方向：能使被摄体本身的水平线在画面上变成一种能产生强烈透视效果的汇聚线，因而有助于表现出景物的立体感和空间感，画面显得生动，有利于突出主体。 正侧方向：即与被摄主体正面成90度的侧方向。常用于拍人物，其特点能生动表现人物脸部，尤其是鼻子的轮廓线条。但不宜拍建筑物，因其会削弱建筑物的立体感和空间感。 背面方向：是从被摄主体的背面拍摄，用背面方向拍摄人物时，若注意姿势的运用，能产生一种含蓄美，让人引起更多的联想。 c、不同高度的画面效果。 “高度”是指相机高于、低于还是同于主体的水平高度。 平拍：相机位置与被摄主体处于类同的高度，特征是镜头朝水平方向拍摄。 仰拍：相机位置低于被摄主体的水平高度，特征是镜头朝着向上的方向仰起拍摄。仰拍有助与强调和夸张被摄对象的高度，但镜头不能过仰，否则会产生人物或景物的严重变形。 俯拍：相机位置高于被摄主体的水平高度，特征是镜头朝下拍摄。其最大特点是能使前后景物在画面上得到充分发展，有助于画面产生丰富的景层和深远的空间感。 2、光线的造型效果 光线对于被摄体的位置，即光线的方向与角度，对同一对象在不同的光位下会产生不同的明暗造型效果。 其中分： a、正面光。光线来自被摄体的正面，随角度高低分为平射光、顺光和高位顺光。正面光照射的主体会使人感觉很明亮，但立体感差。 b、前侧光。指45度方位的正面侧光。被摄体与人物有生气和立体感。 c、侧光。又称90度侧光，侧光下的被摄体呈阴阳效果，能突出名暗的强烈对比。 d、后侧光。又称侧逆光。光线来自被摄体的侧后方，能使被摄体的一侧产生轮廓线条。使主体与背景分离，从而加强画面的立体感与空间感。 e、逆光。又称背光。光线来自被摄体的正后方。能使被摄体产生生动的轮廓线条。使主体与背景分离，从而加强画面的立体感与空间感。 f、顶光。光线来自被摄体的正上方，如中午的阳光。 g、脚光。光线来自被摄体的下方，自然界常见于水面的反光。 3、主体的视觉效果 构图，最重要的是拍摄主角(即主体)应放在什么位置，这就是主体的定位。在一幅好pp中，一般来说，应该用一个最吸引人视觉注意力的中心点，即“视觉中心”。 我们常见的画面中视觉中心的位置，可采用九宫格的“三等法”，构成井字形状。即在一幅画面上用纵横各两条线组成井字，那么井字中的四个交叉点，就是排布摄影主体位置的最佳点。 为了达到画面的视觉效果，还要注意前景与背景的运用。前景是指处于主体前面靠近镜头的景物，它是帮助主体反映季节特征、地方特征，促使观众产生联想、产生意境的效果。背景是画面上主体后面的景物。它是画面的组成部分，用以衬托主体。注意背景要简洁，要与主体有鲜明的对比，它有提高主体视觉效果的作用。 4、线条的形式效果 自然界的很多物体一旦进入我们的镜头 ，很明显的形成了线条结构。 常见的数码摄影构图 a、三角形构图 三角形构图在画面上有多种多样，如等边三角形，直角三角形，正三角形，倒三角形，还有斜三角形，侧三角形等。正三角形有稳重、均衡、安定的特点，而倒三角形给人以不稳定感，但极有动感，视觉的刺激比较激烈。另外，“v”字型构图也属于三角形构图 b、s形构图 s形实际上是条曲线，属于规律的定型曲线，具有曲线的优点，优美而有活力和韵味，而且画面显得生动活泼，可有力的表现其场面的空间感与深度感。 c、十字形图 十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。这种构图给人以平稳，庄重，严肃感。可表现成熟而神秘，健康而向上，但不易使横竖等长，一般竖长横短为好，如果两线长短一致，且交点等分，给人以对称感，缺少活力和动感，会减弱其表现力。 d、斜线交叉形构图 十字型的变形即为斜线交叉的构图。将原来十字形的横竖两条线的交叉点为轴心，歪过来便成了两条斜线，以斜线交叉形式构成的画面与前者相比减少了对称的呆板，而更具有动感，更为活泼，舒展。 e、米字形构图 米字形构图不仅是“米”字形，而且是以一个交点为轴心的多线交叉图形，他有团结向内聚力的感觉。其线条是交点内聚，有向心力的象征，如蝴蝶的两个翅膀，所以又称做“蝶形”构图。 f、框架形构图 框架形构图是把要表现的主体，用离镜头最近的树丛、花草等围在中心，使前景形成一个“框”，使观众透过框架欣赏主体，这种pp要注意框架与主体间要有强烈的明暗或虚实反差。 g、布满形构图 它不仅是指用一个单独的被摄体把画面占满，来突出主体，而且还指以较多数量的被摄体把画面布满，不留任何空白。由于被摄体的影象挤的满满当当的，所以不会出现不均衡不稳重的问题，会给人以想象，把视线引到画面外。 h、对角线形构图 对角线构图一是指画面的4个角之间的关系和对角线的作用，二是指物体在画面中营造对角线，使画面活起来的构图形式。 对角线可引导人的视线而形成动感，让画面增加活力，使固定的影象有变化。除了利用画面的对角线外，还可用景物在画面中营造对角线。营造对角线的方式很多，常用的有倾斜画面，选择拍摄角度，利用透视等，使主体形成对角状态。 i、造向角形构图 造向角即在画面中有意营造角度，与对角线构图不同的是它是在画面中营造一个或几个角，以角来表示运动的方向。角度越小，冲击力越大;角度越锐，动感越强。这种构图可以营造气氛，增强艺术表现力。造向角形式构图不仅可以利用建筑物，还可用其他人物群像、场面场景，均可造出角度来。 j、中心汇聚形式构图 中心会聚，就是画幅中的所有线条向中心会聚而来，形成一种交集状，将观众的视线引到会聚的中心点上。这种构图除了要反映深向远方的线条外，要把主体景物安排在会聚点的位置上，不要形成会聚无主的局面。 k、对称形构图 对称形构图是指景物中相同或相似的形式因素，在中轴线两侧以对应关系展开或组合而构成一体。对称， 它要求画面的左右两侧或上下两端有互相对应的相同的物体，或者物体不完全相同，但其大小相称，位置对应。 5、影调的情感效果 在现实生活中，因光线照射的情况不同，物体吸收和反射光的特征不同，都有不同的颜色和亮度。在画面上会显示出景物的明暗变化，从而使我们认识景物的形状、体积和质感。如在最亮到最暗的影调中，不同深浅的影调层次多，过度趋势缓慢，这样的称为“柔调”，反之，称为“硬调”，处于二者之间的称“中间调”。黑白色调占画面的比例不同，又会构成不同的感觉。有的呈“高调”，有的呈“低调”。彩色照片分：暖调、冷调、对比色调、和谐色调等等。 在这五彩缤纷的色彩基调中，它给人一种心理上的情绪性、象征性、功能性的感觉效果。如：在不同色别中，暖色使人感到距离近，给人以温暖感;冷色则使人感到距离远，给人以凉爽感。 6、综合的艺术效果 综合以上几点，根据摄点、光线、主体、线条、影调的综合配置，pp在画面造型、视觉、形式、情感上产生了丰富的艺术效果。当然，不可能全部很完美，但只要拍摄时注意这几方面的构图，定比随意拍出的pp来的完美与耐看。 数码摄影特技知识 1、慢快门的拍摄技巧 a、拍摄流水瀑布，要把相机固定在三脚架上，并使用慢快门、小光圈拍摄，这样可以使流水虚化，呈烟雾效果，一般放在1/30秒以下，甚至时间更长一点。 b、拍夜景时，采用慢快门，可以将路灯拉成美丽的弧线，将盏盏路灯表现的光芒四射，把宁静的夜晚拍的美丽、热烈。 2、追随的拍摄技巧 在拍摄中经常会遇到这样的事情，比如：拍摄奔跑中的人，行驶中的车辆等有运动物体场景时，若用高快门，动体没有动感，而用慢快门，动体又可能会糊。既要拍出人和物的动感，又要人与物不糊，这里就要用“追随拍摄”。它既可以使动体富有速度感，背景模糊抽象，又能使动体局部不糊。拍摄时要注意以下几点： a、拍摄姿势。一定要使双手便于活动，能随身体自由移动。 b、预调模式。应提前将相机的模式放在“m”或“s”档。 c、慢快门。用较低的快门速度，可选择1/15到1/60秒之间，一旦动体出现在预定地点，在移动相机的同时，平稳按下快门。按下快门不要立即停下来，继续跟。如果这时候停下来，将使拍摄效果下降，画面趣味性减弱。 d、选择背景。浅色背景能够减弱动体的动感效果，也可能出现重影现象，所以要避免在过于明亮的背景下拍摄。 3、在行驶中的车上的拍摄技巧 坐在车上拍摄，由于车速高而且摇晃不稳，宁肯略微曝光不足，也要提高快门速度，以便窗外的景物能在极短的瞬间凝固。在高速情况下，为了满足曝光要求，尽量用大光圈。由于汽车在行进中的震动是不可避免的，因此，相机切不可靠在车体上，要用手持相机坐稳，悬空托机按快门。此时，窗外景物在后移的情况下，实际上是不可能对焦的，所以要凭目测确定。原则是焦点定于拍摄景物纵深的2/5左右，使所拍画面中清晰范围尽量大。在按快门时，要提前半拍，因为车在快速前进，即使用广角拓宽视野，也难免出现被摄体跳出画面外。一般是对迎来的主体物，当其约1/4的画面进入取景框时就按下快门。 4、人造光源的拍摄技巧 人造光源主要指现场人工光、家庭照明灯和闪光灯，不同的人造光源有不同的拍摄方法。 a、现场人工光的拍摄 现场人工光一般光源固定不能移动，亮度也基本无法调节，如会场、店堂、家庭居室的照明灯。因这类摄影以记录现场气氛为主，因此必须注意曝光量的正确。如果现场光线不太亮、主体的运动速度又不太快，可采用大光圈、稍快些的快门进行拍摄。大光圈景深虽然短，但因主体不运动、不移动或仅局部较慢的动作，尚不至于超出清晰的范围，而大光圈的进光量较大，在现场光不亮的条件下，为尽可能短的快门时间提供了光能 b、可控照明灯光的控制 可控照明灯光是指可以调整灯光的地方。如台灯、落地灯等，可以人为的控制照明范围。照明效果也可以自己布置。
数码摄影入门技巧
随着数码技术的不断进步，数码相机(DC)已不再是罕有的电子产品。摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面我讲讲数码摄影入门技巧，希望能帮助到你。 数码摄影入门技巧 1、 浏览说明书 很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性;如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 2、 合理选用图像格式 我们都很清楚，数码照片的质量与像素(分辨率)有关，像素越多图像质量就会越好。如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万像素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率。 3、 构图与思考 对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达，它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感，不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过，现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。 4、 不要迷信DC的自动模式 首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。 其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。 5、正确用光、与光线对话 光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。 分辨光的强度 硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。 讲究用光角度 用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。 当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。 6、 几个误区 三脚架已是昨日黄花 别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。 漠视后期处理 只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷，甚至将几张照片或图像进行合成。 7、知识在运用中体现价值 尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄吧! 广角镜头 广角这个名词对于摄影爱好者们是一个相当重要的'镜头概念。所谓的广角镜就是焦距较短、视角较大的镜头。以平时使用的135相机为例，常见的广角镜头有15-30、16-35、17-35、18-28、18-35、20-35、21-35、24-50、24-85、24-105、24-120mm、24-135mm等，还有像18、20、24、28等等的定焦镜头。 使用广角镜头的目的是为了可以达到更加开阔的视野，以及宏伟壮观的艺术效果。广角镜头可以产生前景大远景小的效果，用广角镜头产生的画面变形，令到前景的物体得到夸张地放大，更加突出前景物体，给予视觉上强烈的冲击。 通常，广角镜头主要运用于宏伟建筑以及大面积风光的拍摄。利用其特性，就能表现出特有的气势，展现画面的震撼力。广角镜头对于人像的拍摄同样可以有特殊效果，相对于平淡的人像摄影，利用广角拍摄近大远小的特点，淡化背景，使人物主体更加的突出，现在的不少影楼拍摄的婚纱照都采用了广角人像的拍摄手法。 对于消费级数码相机而言，所谓的大广角其实也就是28mm而已。Olympus 5060，Nikon Coolpix 5400，Minolta DiMAGEA 1，Sony F828这几款中高档的广角数码相机具备广角镜头的数码相机档次不一，价格相差很大，而且A1、5400、F828上市时间都不长，整体素质还没有经过时间的检验。 一般来说，由于数码相机与传统相机的感光原件的不同,数码相机如要做到28mm广角,其对镜头的表现及制造的技术则需有更大的要求.因此一般28mm广角镜头数码相机只能在高端或价钱不菲的数码相机上找到。基于广角数码相机的价位偏高，一般的数码摄影爱好者未必能享受广角拍摄所带来的乐趣. 但笔者最近留意到理光推出的Caplio RX则是一款价位实在功能又出色的入门级大广角的数码相机,Caplio RX更一改理光以往只有内涵没外表的作风,在外观上有了很大的进步,29mm铝合金纤薄机身,更是首部在324万像素的同级数码相机中，拥有28-100mm 3.6倍光学广角变焦镜头的数码相机，同时兼备全球最快的快门反应，快门时滞只有0.12秒。加上卓越微距1cm。体积只有111.6x29×56mm，重量为165克。由于理光去年已推出了一台28mm广角的数码相机Caplio G4w,相信对广角镜头的生产工艺会比其它品牌更为成熟.Caplio RX的出现把广角DC推向了普及。 广角作为摄影必不可少一项指标来说，是每个摄影爱好者所必备的拍摄要素。合理的选择，对于日常拍摄以及创作来说都是极其重要的。 同时，每个消费者的需求都不同，就按照自身的需要来选择配一个广角镜或者购买广角数码相机。如果你已经购买了数码相机，但又广角端不够用，也可以另外购买一个广角镜，目前很多相机都可以加挂各种各样的滤镜。广角镜的效果是用倍数来表示的，比如你手上有一个35-105的数码相机，买了一个0.6倍的广角镜，那幺原来相机广角端就可以达到35×0.6=21mm。由于外挂滤镜对数码相机的成像质量是有一定影响，而且多数价格不菲，所以如果使用广角的场合较多，最好还是买一个广角镜头的数码相机。
数码相机五大拍摄技巧
数码相机已经成为当前人们日常生活与工作中不可少的必备设备之一。DC数码相机已经越来越多地影响了人们的生活。而正确使用DC，发挥DC的功效，可能对此进行深入研究的人不会很多？所以在此总结数码相机五大拍摄技巧仅供大家参考！ 1.掌握好闪光灯进行拍摄 最好使用自动闪光灯模式，让相机自动检测环境，以达成最佳拍摄状况。如果你在室内外拍照都使用闪光灯的话，部分数码相机的表现会有明显的改善，但是不见得就可以拍出好效果。例如，在室内或大白天遇到逆光的情形，比如夕阳西下、背景是光线强烈的霓虹灯景观等，仍旧可以使用闪光灯来补光，将光线打在主题部位上，以免拍出来的图像一片黑的尴尬结果。但是你也要确定一下你手中数码相机的闪光灯指数，也就是闪光灯有效范围，一般来说在0.5-3米之间，这也要视不同的数码相机有着不同的有效范围。否则超过这个范围，可能会使闪光灯无效。如果是近距离拍摄，比如在15cm-20cm之间，请选择强制不闪光，否则容易曝光过度。 2.避免对着光源拍摄 避免对着光源拍摄，特别要注意光源是从玻璃、金属或水面等平滑表面反射出来的时候，以确保图像清晰。你可以试着以数码相机拍摄一个固定的反光体，比如在打开闪光灯的情况下拍摄CRT显示器，数码相机会让你得到一个聚光的亮光点。而且这个图像不论你在计算机中如何用图像软件，都无法使照片中原有的图像还原。因此解决方法是避开这个光源，改变摄影的'位置；或者就关闭闪光灯，如果光源不足，请以其他光源补强。 3.调大光圈拍摄烟火 如果想在晚上拍摄烟火，由于光线明显不足，所以可先将光圈调大或调到最大，快门调到1/15～1/30秒左右。因为数码相机的好处就在于可以多拍，由于烟火稍纵即逝，是属于一瞬间的景色，大家不妨平时就多拍多实验，才能拍出美丽的烟火。 4.调小光圈拍摄冰雪 由于雪地会折射阳光，产生强光，常常会照成背景明亮，人脸却暗暗的结果。所以在照相时，光圈要缩小一点。也可使用闪光灯，直接对在目标人脸上，这样人物与背景的光亮度才会相同，使得目标物更加清楚，并减低强光的折射。 5.避免拍摄大面积同色块景色 由于受到像素与取样的影响，目前的数码相机无法将色块区分得太细。比如，一件黑色的衣服，在光线与阴影的作用下，其黑色色块就可以分为成百上千种黑，数码相机却只能将这种黑分为24种或36种，会与真实景象有所差距。所以，为了要拍出好的照片，最好主题能有既平顺又明显的轮廓，比如人像、车子、建筑物等。也就是说，要将前景与背景明显区隔开来，使图像更加生动。
在数码摄影中常用的构图技巧
导语 ：天空是风景照片的一个很重要的成分，可作为你的主要题材或用来增强您所追求的气氛。画面里还有其他东西，因此你要仔细看看天空，考虑天空是否值得占许多空间或应该缩小。一起来看看吧！ 如果明亮的蔚蓝色天空中有一两朵白云，把地平线放在画面下方三分之一处的虚线上。如果是阴沉的白色天空，你可能想把它缩小到最低限度。 激动人心的天空也能增强风景照片的气氛，因此永远注意寻找这样的景色。暴风雨来临时的翻腾乌云，穿过昏暗天空的一道阳光、彩虹，都是可用的摄影成分。再者，研究风景摄影师和画家的作品，看看他们是怎样处理天空的，然后在摄影时记住这些图像。 如果在画面里包括了许多白色的天空，使用曝光表时要小心。光线太强时，照相机内置的曝光表很容易上当受骗，造成曝光不足。手工设定曝光，或者如果你使用自动档，在重新取景时轻轻压下快门按钮，以保持这种曝光。也可以用偏光滤光镜来加深天空蓝色的程度，增加天空与白云的对比度。渐变蓝色滤光镜或渐变中性密度滤光镜能增加阴沉天空的景深和颜色。 引导线在照片中的作用 与前景因素一样，引导线也很有用，能使我们的二维图像产生三维的质量。引导线如果使用恰当，能把观者的视线引导到环面里的兴趣点。由于向远处退去的线条似乎在二维图像里会合，前景中的小溪或道路看起来比在远处更宽，我们的视线会跟着它进入照片里。 大自然里有各种各样的引导线，最明显的是河流、山脊或沙丘脊，林木线。但也得留心人造的引导线，如道路、篱笆和墙壁。寻找更精妙的引导线，如岩石里的压线、沙里的北风吹成的线条、腐蚀的管道、倒下的树，等等。 草原上的农屋画面里，或许有一条车行道弯弯曲曲通向那座农屋，或一排篱笆画向麦田，或收割的麦田和未收割的麦田之间有一条线。四处走走，找出能使用一种线条的角度，将视线引向农屋。 在组合引导线时要考虑一下景深。如果线条从取景框下方开始，你得确认一下线条和主题材是否对好焦。如果产生所需景深的器材需要比较长的快门速度，你可能得用三脚架。 光线在摄影中的作用 主体反射光线，透过镜头抵达胶片，记录在感光介质上，经冲印产生照片。显然，没有光，就没有办法拍照;而为了拍照，我们得使用自然光或人造光，或两者并用。合适的光线，也就是适合所拍摄的主体，或适合该次拍照目的，或适合摄影者本身创意表现的光线，是拍照成功与否的关键。大体来讲，我们希望传达三维空间立体效果，能让主体在照片上更显迷人突出，能创造出某种气氛的光线。 讨论到光线的强度和光量的测量，要拍出技术上完美无瑕的照片，这两者是最基本的要素。但要拍出具有创意的照片，则必须考虑到光线的其他变数，即光的.质感、方向、光源和颜色。我们将探讨各种类型的光，以及如何控制、修正、补强光，以拍出不同于快照的有格调照片。 正确采光 有些人认为，在户外拍照时，就只能任由大自然摆布，无法像在摄影棚一样随心所欲控制摄影环境。毕竟我们无法赶走云朵，或叫太阳移动，以营造更有利的拍照环境。但事实上，让摄影师有别于快照者的诸多技巧之中，解决光线问题的能力就是其中之一。这需要对当下的光线条件有充分了解。有时由于光线的反差、质感、方向或颜色，完全不符合你想呈现的感觉，这时就必须想办法改善光线条件。在想办法解决之前，我们先来了解一下有关光的各项变数。 光的质感 光的质感很多样，有软调的、缺乏层次的、扩散的、还有硬调的、刺眼的、对比强烈的等等，不一而足。户外摄影时，光的质感主要受太阳，以及云、大气状况、足以让太阳光变暗的任何物体所左右。例如，下雨的午后天空射下的光线和清晨直射的阳光，在质感上必定有很大差异。必要的话，等光线条件改善后再拍，不然就只好使用光线修正器材。 硬调光 光线主要来自某一小光源，如闪光灯、无灯罩的灯泡、或直射的阳光(尤其是正午时)，往往就属硬调光，光线方向很清楚;其效果非常强烈，亮得地方很亮，阴影处浓黑，反差很强。除非光线是从正上方射下来，否则主体会拉出很黑、轮廓很鲜明的影子。照片上阴暗和明亮两个区域的大部分细部可能因而丧失掉，因为很多感光介质留不住这两个区域的细部，不过色彩会很准确而强烈，除非光线太过强烈，让部分影像因反光而泛白，则另当别论。 软调光 大而扩散的光源发出的光，谓之软调光;它没有清楚的方向，从四面八方将主体团团围住，阴天时的光线就是如此。软调光的反差弱，没有极明亮的区域，也没有非常暗的阴影，主体如果有影子，也是淡淡的影子。在非常软调光下拍出的照片，往往不会带给人强烈的视觉冲击，但感光介质可以顺利留下你框取影像中的所有细节，对于纪实性照片或人物照而言，这一点往往是最基本的要求。 由于没有耀眼强光的困扰，可以完美再现柔和的色调和丰富的色彩层次，三原色的色彩也很鲜明，但乌云密布的日子所拍的照片则另当别论。 雾翳、薄雾或浓雾 空气中悬浮的粒子有如一片滤镜，会降低反差，柔和色彩。在这种环境下，整个景观变得柔和，尤以远处的主体为然。拍出的照片可呈现出迷人的氛围，但低反差会降低清晰度，除非是位于前景，否则色彩会不鲜明。
数码相机的基本知识
关于数码相机，你了解多少呢，下面我为大家介绍关于数码相机的基本知识，欢迎大家阅读。 数码相机的基本知识 工作原理 数码相机是以电子存储设备作为摄像记录载体，通过光学镜头在光圈和快门的控制下，实现在电子存储设备上的曝光，完成被摄影像的记录。数码相机记录的影像，不需要进行复杂的暗房工作就可以非常方便地由相机本身的液晶显示屏或由电视机或个人电脑再现被摄影像，也可以通过打印机完成拷贝输出。与传统摄影技术相比，数码相机大大简化了影像再现加工过程，可以快捷、简便地显示被摄画面。 品牌 目前，数码相机已有近百个品种，国内市场上常见的品牌有：柯达、奥林巴斯、佳能、卡西欧、索尼、富士、尼康、美能达等。 成像质量 数码相机的成像质量，除镜头质量的因素外，很大程度上取决于成像芯片的像素水平。像素点数目越多，像素水平就越高，图像的'分辨率也就越高，被摄画面表现的也就越细腻、清晰、层次分明。低档数码相机的像素水平一般较低，像素点只有几十万;中高档数码相机的像素水平较高，像素点大都在200万以上。像素水平和分辨率越高，相机的档次与价位也就越高，成像质量也就越好。 在选购数码相机时，在财力允许的情况下，分辨率越高当然越好。但也不要一味追求高分辨率，而应根据使用用途量力而行。一般来说，如果拍摄是用于在电脑屏幕上显示，或应用在网页上设计，那么选择如200万像素的经济实用型相机就可以了;如果想输出影像，要求照片相对清晰、逼真，则应选择中档以上分辨率的相机(如300万像素以上的机型);而专业摄影师或编辑记者，对图片质量要求较高，则应选择高分辨率的相机(如500万像素以上的机型)。 存储媒体 数码相机存储容量的大小决定所能拍摄的张数，在经济条件允许的前提下，存储量越大越好。目前，多数相机可配套使用移动式存储卡，它给容量的扩充带来方便，能像底片一样，拍完后换上另一个存储卡继续拍摄，大大增加可拍张数。 自动变焦功能 早期的数码相机类同于低档的傻瓜相机，聚焦精度差，曝光方式单一且范围窄。近年来越来越多的数码相机采用了CCD、TTL自动聚焦方式，进一步提高了聚焦精度，使画面质量有了较大的提高;在曝光模式上，快门先决式自动曝光、光圈先决式自动曝光、手动曝光模式均有，消费者可根据习惯爱好及自身摄影技艺而选择。 镜头品质 目前大多数数码相机都采用了内置变焦镜头，并在镜面中使用了非球面镜片，光圈的档位数也由2-3档提高到6档左右;镜头的口径也明显加大，变焦镜头已有多种产品，使拍摄的灵活性和成像质量有了较大提高;有的相机还具有电子变焦功能，可提高超远拍摄能力，对野外科考人员特别适用。
数码摄影基础知识
人常问我：你的照片是经过后期处理的吧？ 大家不
