湖南湘西和湖南怀化的腊肉哪个好吃？
首先提问者就没有正确理解湘西的 历史 和含义，只知道现在有个怀化市和湘西州。湘西实指现在的怀化市（黔阳）湘西州和张家界（大庸），这三个地级市是解放后慢慢行政划分后出现的，是行政名称并不是地域名称，很多不懂 历史 的就想当然认为现在湘西州是湘西。其实湘西就是怀化，湘西州和张家界的统称，是湖南西部边陲的地域称号。当年的湘西首府沅陵现在就属于怀化。要分开问湘西和怀化的那个好些？可以回答是本是同根生，一样的方法熏制，一样的工艺，就看哪家用的猪肉好些，熏制的燃料好些，熏制前腌制的水平好些，不存在怀化的还是湘西的哪个好些。这种问答本身就说明了对湘西 历史 和发展不熟
腊肉哪个地方的好吃，腌制方法好，柴火炕的时间长短问题，我们这里一年四季都有腊肉吃。前些天在我们这搞农网改造的，发现我家还有腊肉，要卖几斤给他们，过后还要买，说还要买带回家去。
也有带到广州，一听说是怀化带来的腊肉，都喜欢，就是没有大量的制作。喂猪很难没有钱赚，弄点自己吃。
谁不说自己家乡好！！
在沅陵县，沅陵从秦代至上世纪50年代一直是湘西的政治经济文化中心。吃的那还用说。可惜了，解放后没落了。
湖南省最好的腊肉不在任何单一行政区！而在湖南省地域所在的湘西南湘桂黔交界的地方……绥宁县，城步县，通道县，靖州县，会同县！而其中又以绥宁县通道县的侗族苖族最佳！猪是东山土猪，喂猪是煮熟的米糖青菜，生长期十个月以上，猪杀了以后食盐腌制挂火塘以原始森林中特选芳香杂木熏炕，熏炕有方法不急不停二十天以上。实际上湖南贵州重庆湖北四省市交界区域几乎制作腊肉方式方法一模一样！只是猪和喂猪有区别，熏炕木柴有区别，熏炕时间有区别而已
“湖南湘西和湖南怀化的腊肉哪个比较好吃？”这个问题就有问题。
首先是地域问题：按地域划分，湖南分为五个区域，即：湘东（长沙市、株洲市、湘潭市）；湘西（湖南整个西部地区的总称，包括张家界市、湘西自治州、怀化市和邵阳市西部的县）；湘南（郴州、永州、衡阳）；湘北（岳阳、益阳、常德、张家界）；湘中（邵阳、娄底）。怀化本来就属于湘西，所以你问的问题就有问题。
其次，腊肉在湖南是很普遍的一种传统 美食 ，由于各地区人们的口味差异，各地的制作工艺、取材用料各不相同，所以口感各异，没有可比性。腊肉是否好吃，是由吃腊肉的人的喜好来决定的，与地域没有太大的关系。所以，你问的这个问题确实有问题。
客观地讲，真正好吃的腊肉在湖南邵阳市的绥宁县（与湖南怀化交界）。
绥宁农村人（也只是一部分农村）做腊肉是很有讲究的。
第一是选材。猪种必须是宁乡花猪种，放养到130斤左右宰杀，取其五花肉（带皮），切成3—5斤的长条，洗净，备用；
第二是配料。将洗净备用的五花肉放置木盆（必须是木盆）内，抹上一层粗盐（不能用精子细盐），盖上木盖腌制24小时后，翻边再抹盐腌制24小时；
第三是熏制。将腌制好的五花肉挂在时刻不离火的灶头，用荔枝壳、树叶、树枝烧明火约6小时，然后用荔枝壳+稻壳盖上明火，用烟连续熏制60天左右，将五花肉熏到滴油为止；
第四是浸泡。将熏制好的腊肉取下洗净，置入茶油缸中浸泡6个月，整个工艺流程结束，腊肉才算制成。
这种腊肉从茶油缸中取出，肥肉是半透明的，瘦肉是老红色的，闻着有一股淡淡的腊香味，这种腊肉配上邵阳的猪血丸子一起蒸煮，味道特别好。
其实，湖南长沙地区的腊肉也很好吃，会同、通道等地的腊肉也有特色，怀化、吉首、张家界等地因为靠近贵州与四川，他们在做腊肉时会在配料中加入花椒，所以吃起来味道没有邵阳地区的纯，但各有各的特色。
面对这个问题，我沉默了一阵。这个问题无非就是黄婆卖瓜的问题嘛！尔后，仔细一想，也不！这应该是一个没有答案的问题。
湘西这么大，就算湘西做出的腊肉，湘西8县市也都各有风骚，并不是一成不变的。怀化和湘西接壤，由12县市组成。怀化腊肉和湘西腊肉在做法上大致一样，细节腌制、熏制和烹饪同样各有风骚。因而，所做出腊肉味道就截然不同。
其实，湘西8县市中，每个地方做出的腊肉，也不尽相同。比如：猪肉质量、腌制食用盐的用量、熏制时柴火木材种类、熏制时间长短、熏制温度控制及烹饪水平等，都能直接影响腊肉的口味。这个问题我觉得这样答复应该是最完美的。如果硬是想知道这么一个答案，我是湘西人，肯定首推湘西腊肉啦!
怀化腊肉和湘西腊肉比，差远了！
腊肉好不好吃，主要看熏腊肉的柴火是什么木质，硬杂木熏出来的腊肉外黄内红味道一流，泡木头熏滴腊肉外黑内白味道也差多了。
独特的湘西腊肉
刀刃起落，腊肉被片成齐整的方形，一片片、油汪汪倒在砧板上。脂肪已成全然透明的金黄，润泽如琥珀；而在“琥珀”之上，是微微泛紫、玫瑰色泽的瘦肉。一片肉，居然让人想到琥珀和玫瑰，对肉的认知，由此刷新。 腊肉之所以叫腊肉，是因为通常在腊月开始制作。 以前杀年猪是一项出动全村的盛大作业，每家每户轮番相互帮忙。湘西至今保留着一道“名菜”——杀猪菜，就是杀猪时招待前来帮忙的乡邻的菜，多是新鲜的猪内脏杂烩。一部分生鲜猪肉年里吃完，剩下的，就用来制作腊肉。 不管现在能吃到的腊肉有多好的口味，制作腊肉的最初目的却与美味没有直接关系，人们只是想尽可能地延长它的保存时间。 湘西人到了冬天喜欢制作腊味，鸡鸭鱼肉皆可入腊 人们对食材保存方法的 探索 很早就开始了，这门古老的生活学问在各地山区形成了各种独门秘技：盛产竹笋的浙中山区，各类笋干是可以持续一整年的美味；气候潮湿的四川山区，人们热爱花椒，同时也专注泡菜；至于徽州臭鳜鱼，则是在腌制过程中横空出世的独特风味…… 而湘西，人们习惯在腌制之后，再加以烟熏，效用看似矛盾的脱水和发酵两个过程，就在漫长的时间里逐渐融合，最终成就一条地道的湘西腊肉。 造腊肉的工厂是不是只有这里有？ 过去，腊肉的库存是一户人家财力的象征，灶台上挂着的腊肉越多，也就意味着家境越殷实。湘西人看重腊肉，在女婿给丈母娘拜年、答谢媒人这样的郑重场合，腊肉是当仁不让的心意之礼，而媒人通常是要收下一整只腊猪头的。 对肉食爱好者来说，腊肉应该是湘西最值得期待的没味了 腊肉工厂的空地上挂着成排的腊肉，它们组成了一片悬空着的酱色的丛林，地上是星星点点滴落的油脂。这些腊肉已经经过一两个星期的腌制和初期的烟熏。用手捏一下，是几乎不能按下去的硬度，烟熏完成之后，它们还会变得更加坚硬。 掂量一条沉甸甸的腊肉，难免会觉得无从下手，因为就算是用标准的中国厨房菜刀，也不见得就能整齐地片下老腊肉。这之前还需要一个不可或缺的过程——烧皮。老板田云宇厂里的工人正拿着火枪，在烧几块洗刷干净的腊肉。水洗后的腊肉露出如泛旧宣纸那样的皮色，经过火烧之后，变得微焦。而这将给最终端上桌的腊肉足够紧致弹性的口感。 在邵阳吃到了当地独有的猪血丸子炒腊肉 事实上，皮在火烧之后就半熟了，在接下来或炒或蒸的过程中再逐渐熟化，吃进嘴里因而极具立体感。田云宇说，腊肉还是隔年的好。腊月腌制烘熏，缓慢发酵之后，口感将在来年下半年达到极致。 如果说广式烧腊是温柔精致的甜妞，那湘西腊肉就是粗犷豪爽的汉子。旷日持久的烟熏形成墨黑坚硬的外层，湘西人欣赏这种粗砺的原始。 熏，除了能够造就烟火气息的独特风味外，也是 保质的 良方。现在湘西山区很多地方还保留着烧柴火的灶台，或许最初不过无心把腌制的肉挂在灶台上方，多日熏腾之后再吃，发现口感和味道竟格外不赖，烟熏便作为一项超越实用功能的手段被保留了下来。 山里的嫩笋沾上肉油丰腴的醇香，完美 之前湘西出了个号称“桂花熏制”的腊肉，很是博人眼球。我出于好奇向田云宇询问，他笑笑说，我这里没有这样的做法，桂花干了之后，再加上烘焙，还能有多少香味呢？ 他带我们去看他的烟熏房，成林的腊肉映入眼帘，木质燃烧特有的烟火香扑面而来。两块水泥墙隔出一个烟熏间，底下凹槽里铺着烘熏的材料，上方两三米就是肉条。每一格隔间上面悬挂的肉就有一千多斤，而这样的隔间有十几个。 值得一提的是那些熏料，除了松树枝柏树枝，还有茶叶、米和茶果壳。米是事先炒过的，微微泛黄。茶果壳是剥落了茶籽去榨油之后剩的青壳。 就这样日日夜夜，松柏的清冽，炒米的暖香，茶和茶果壳的清香，一丝一缕地渗入肉的每一丝纤维里。白天加料烘熏，晚间余热尚存，一夜自然冷却之后翌日继续加料。烟熏的过程通常要持续三个月，有时长达半年，由此铸就湘西腊肉的灵魂。
